От простого до царского

+7 (812) 309-05-50 (многоканальный)

+7 (812) 949-19-00 (отдел строительства)

+7 (812) 918-68-29 (отдел проектирования)

+7 (812) 951-91-35 (отдел согласования)

+7 (978) 888-62-18 (офис в Крыму)

Акции и скидки

Как строится коттедж

Новые проекты домов

Строительство коттеджа очень важный и ответственный шаг, поэтому будущему владельцу необходимо понимать, каким образом будет осуществляться строительство? Ответ прост – в полном соответствии с проектом! Ниже мы рассмотрим стандартный способ строительства коттеджа из газобетона на монолитной плите. Мы не будем здесь блистать формулами и расчетами, поверьте, мы их знаем, а напишем обычным языком, понятным простому обывателю.

Итак, у нас все готово для начала строительства и перед нами пустой, готовый к застройке участок.

Перед началом строительства коттеджа необходимо выставить межевые знаки, для обозначения границ участка.

При необходимости устраиваем заезд на участок.

Делаем разметку котлована. Размер котлована, примерно на метр больше фундамента с каждой стороны. Так, например, если фундамент 9х12, то котлован будет 11х14.

И собственно начинаем копать

Наш тракторист – Юра, хороший человек, но очень любит собирать цветы и ягоды.

Если выработанный грунт не нужен, то его можно увезти.

Тем временем завозим строительную бытовку.

Для не долговременных строительных работ, например, строительство только фундамента мы используем наш жилой прицеп.

Ой, простите, вот этот!

Рабочие сыты, обуты, одеты  и готовы к труду и обороне!

Обычно, котлован имеет глубину 60-80 см или до твердого грунта. Дно котлована дорабатывается вручную, чтобы убрать поврежденный экскаватором грунт. По периметру делаются небольшие канавки для укладки дренажных труб.

На дно котлована засыпаем гранитный щебень, для того чтобы вода скапливающаяся на дне могла свободно попадать в дренажные трубы. Толщина щебеночной подушки около 20 см.

Щебень разравнивается и снова застилается геотекстилем, это нужно для предотвращения смешивания различных материалов.

Когда щебень закрыт геотекстилем, можно засыпать песок. Песок не должен иметь примеси глины. В противном случае, глина, находящаяся в песке промерзает, вымывается, тем самым образуя пустоты, что в свою очередь приведет к неравномерной осадки фундамента и, как следствие образованию трещин на постройке.  Песчаную подушку мы делаем на 5-10 см выше, чем уровень земли. Каждые 10-15см трамбуются и проливаются водой.

Далее настает черед опалубки, которая выставляется согласно проекту и плану застройки.

Когда опалубка выставлена, можно приступать к закладки коммуникаций. Когда все трубы водоснабжения, канализации и электроснабжения заложены, расстилается профилированная мембрана (на фото она в опалубке, темного цвета), которая в будущем предотвратит капиллярный подсос влаги в фундамент.

Устанавливаем дренажные колодцы. Колодцы можно установить и после заливки, когда нужно будет ждать созревание бетона.

Далее вяжем арматуру, в два уровня, ячейка 200х200мм, не забываем усилить места под несущими стенами и местом установки камина. При устройстве монолитной плиты мы используем композитную арматуру вместо металлической. Со временем металлическая арматура начинает коррозировать и прекращает выполнять свою функцию (речь идет о десятилетиях). Композит во много раз прослужит дольше, ну и он дешевле, легок в монтаже и доставке, однако его нельзя использовать для строительства монолитных перекрытий.

Когда все готово для приема бетонной смеси, еще раз все проверяется соответствие проекту, подписывается Акт освидетельствования скрытых работ. После спокойно принимаем и укладываем бетон. Под двухэтажный дом обычно заливают фундамент толщиной 300мм, марка бетона В22,5. Но, в любом случае руководствуемся проектом.

Во время приема бетонной смеси, Заказчик кидает деньги в будущий фундамент, это принесет финансовую удачу всем жителям коттеджа.

Обязательно вибрируем бетонную смесь!

Когда фундамент залит, принимаем меры по правильному созреванию бетонной смеси. В зависимости от погоды это поливка водой, укрывание технической пленкой.

Наш фундамент готов! А пока идет созревание, можно переходить к закупке и доставке газобетона.

Первые ряды сажаем на цементный состав с обязательной отсечной гидроизоляцией. Армируем первый и каждый третий ряд или подоконный.

В день бригада кладет от двух до четырех рядов, в зависимости от погоды и сложности. Можно и больше, но в этом случае нарушаются технические условия по кладке ячеистых блоков. Вес верхних блоков просто выдавит еще не отвердевший клей из нижних рядов, что приведет к напряжению кладки и опять же к трещинам. Стены растут и хозяин может уже мысленно расставлять мебель.

И вот настает время устройства перекрытий. Одни из самых недорогих – это деревянные балки, обычно это брус 150х200 мм с шагом в 60 см. Обязательно обрабатываем древесину огнебиозащитным составом.

Перед монтажом бруса изготавливается армирующий пояс для равномерной передачи нагрузки от балок к несущим стенам. Конец каждой балки оборачиваем рубероидом.

В разы дороже монолитные бетонные перекрытия. Но зато они дают исключительную жесткость всей конструкции и чувство надежности. Для изготовления монолитных перекрытий выставляем опалубку.

Внешней боковой опалубкой служит газобетон толщиной 100 мм, затем экструдированный пенополистирол. Такой пирог не даст образоваться мостикам холода. Нерадивые строители заливают перекрытия или армирующий пояс насквозь, забывая, что газобетон и бетон имеют разную теплопроводность. Это можно исправить, зашив дом снаружи утеплителем. Но в очень большие морозы, возможно промерзание в этих местах. На горизонтальные поверхности несущих стен укладываем жесткую минплиту, которая в дальнейшем погасит вибрации от монолитного перекрытия к несущим стенам.

Начинаем вязку арматуры, но уже металлической. Усиливаем проемы. Устанавливаем закладные.

Далее все процедуры выполняем как с монолитным фундаментом.

Перекрытия изнутри дома.

Через 28 дней снимаем опалубку и начинаем кладку второго этажа. Кладка на втором этаже ни чем не отличается от кладки на первом, поэтому подробно описывать мы ее не будем.

Когда стены второго этажа готовы, переходим к балкам перекрытий. Как правило, чердачные перекрытия делают деревянными и по аналогии с деревянными межэтажными.

Далее делается обвязка (мауэрлат), брус 150х150 мм. На нем крепятся стропильные ноги. Вся древесина также обрабатывается огнебиозащитным составом. Стропильная система изготавливается в полном соответствии проекта, раздела КД.

Для надежности и жесткости, все узлы скрепляют металлическими пластинами и уголками. Затем на стропильные ноги пристреливается ветро-влагозащита с нахлестом. Далее вдоль стропил контробрешетка (брусок 50х40) и обрешетка – доска 25мм. Таким образом у нас получается вентзазор который служит для вентиляции подкровельного пространства. В процессе эксплуатации чердачного помещения, в подкровельном пространстве поверх ветро-влагозащиты скапливается некоторое количества влаги и для ее испарения и служит вентзазор. Который в свою очередь будет работать если установить коньковые аэраторы или так называемые «черепашки», а карнизные свесы подшить перфорированными софитами. Если требуется устройство мягкой битумной черепицы, то поверх обрешетки стелется влагостойкая фанера или OSB, часть хорошей фанеры можно использовать с опалубки перекрытий, таким образом, получится безотходное производство.

На фанеру крепим подстилающий ковер. Производители мягкой кровли допускают настил ковра только в уязвимых местах, например коньки, яндовы и на примыканиях. Мы обычно полностью закрываем фанеру, что дает двойную гарантию от протечек и увеличивает срок службы кровли.

После укладки подстилающего ковра переходим к укладке гонтов черепицы и через небольшой отрезок времени получаем готовую кровлю.

После завершения кровельных работ, приступаем к фасадам. Первым делом устанавливаем стеклопакеты с обязательным тройным остеклением. Наша компания не занимается установкой окон, поскольку мы считаем, что кто изготовил стеклопакеты, тот и должен их устанавливать, чтобы спрос был с одной организации. Параллельно с фасадными работами можно начать и внутренние работы – изготовление монолитной лестницы и кладку перегородок. Для изготовления лестницы – варим арматурный каркас.

Тем временем мы приступаем к утеплению фасадов. Поскольку планируется штукатурный фасад, мы, в качестве утеплителя использовали экструдированный пенополистирол, так-же мы рекомендуем использовать жёсткую минплиту. Который клеится к фасаду на клей и укрепляется специальными дюбелями. Перед тем как что-то к чему-то приклеить или оштукатурить, поверхности обязательно грунтуются.

Затем наносится первый слой штукатурного состава и пока он не затвердел вдавливаем в него сетку, далее наносим второй слой.

Как только штукатурный состав полностью высох, грунтуем и наносим декоративную штукатурку. Мы предпочитаем уже колерованную в нужный цвет.

Крепим декоративные элементы. Перед тем как облицовывать фасад камнем – надежно крепим металлическую сетку к фасаду.

В дальнейшем декоративный камень покрывается специальным лаком, это продлит срок его службы и сделает его цвет более насыщенным.

Внутри коттеджа идет разводка системы отопления.

И устройство котельной.

Забор готов!

Наша компания

От простого
до царского

Искренне желаем Вам построить новый, светлый дом и пусть тепло, уют и радость навеки будут в нем.

Контакты

Телефоны:
+7 (812) 949-19-00
+7 (812) 951-91-35
+7 (812) 918-68-29

E-mail: 9186829@mail.ru

Адрес: Санкт-Петербург,
Московский пр. 212, офис 5041
режим работы с 9-00 до 18-00

Адрес в республике Крым:
г. Симферополь,

ул.Ким/Евпаторийское ш.56/69, офис 8

режим работы с 9-00 до 18-00

Телефон: +7 (978) 888-62-18